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O jornal The Guardian, de Londres, abre uma cafeteria

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Bem, essa é uma maneira de acumular alguma receita no setor de jornalismo

Embora o New York Times possa ter mudado para o modelo de assinatura online para obter algum lucro, o jornal britânico The Guardian está indo por um caminho diferente. De acordo com o The Commentator, o jornal tem decidiu abrir uma cafeteria, chamado #GuardianCoffee (hashtag deles, um exemplo perfeito de uso indevido de hashtag).

A cafeteria, aberta em Shoreditch, Londres, é supostamente uma "operação de um único local que é tanto uma cafeteria quanto um espaço para jornalistas trabalharem", disse o Comentador. Mas é claro, como estamos na era da mídia digital, a cafeteria é "orientada por dados", o que significa muitos infográficos e iPads embutidos nas mesas.

As críticas não têm sido boas; Clive Martin da Vice chamou a vibe "estéril e mortal", observando: "Embora esta seja obviamente uma tentativa de um 'café moderno', foi claramente projetado para ser o tipo de lugar onde os pesquisadores da BBC podem carregar seus telefones antes de ir ao Café Oto." Existem supostamente "pisos de madeira de bom gosto, copos cheios de açúcar mascavo e mais telas planas do que uma estação de monitoramento de CFTV de Glasgow". Não é realmente um lugar onde gostaríamos de acampar enquanto arquivamos histórias, especialmente com cafés expressos que custam cerca de $ 3,79 (£ 2,50).


Resumo da receita

  • 2 1/2 xícaras de farinha de trigo não branqueada
  • 1 pitada de sal marinho
  • 2 palitos (1 xícara) de manteiga sem sal fria, cortada em cubos
  • 3/4 xícara de açúcar de confeiteiro, peneirado
  • 3 gemas de ovo
  • Raspas finamente raladas e suco de 7 limões
  • 1 1/2 xícaras de açúcar granulado
  • 6 ovos inteiros, mais 9 gemas
  • 2 1/2 palitos (1 1/4 xícaras) de manteiga sem sal, temperatura ambiente

Pastelaria Doce: Bata a farinha, o sal e a manteiga no processador de alimentos até que a mistura fique parecida com uma migalha de pão grossa. Adicione açúcar de confeiteiro seguido de gema de ovo e leguminosas. A mistura vai combinar imediatamente e sair das laterais da tigela. Retire a massa, embrulhe em plástico e leve à geladeira por pelo menos 1 hora.

Tarte: Pré-aqueça o forno a 320 graus.

Rale grosseiramente a massa gelada em uma assadeira de torta de fundo solto de 30 centímetros e pressione-a uniformemente nas laterais e na base. Leve à geladeira por 15 minutos.

Forre a casca da massa com pergaminho e recheie com arroz cru ou feijão seco (ou feijão para cozer). Asse às cegas por 20 minutos. Retire o papel e o arroz e leve ao forno até dourar, cerca de 10 minutos mais. Deixe esfriar.

Enquanto isso, faça o recheio. Coloque as raspas e o suco de limão, o açúcar granulado, os ovos e as gemas em uma panela grande e leve ao fogo baixo e bata até que os ovos quebrem e o açúcar se dissolva.

Adicione metade da manteiga e continue a bater. Nesse ponto, os ovos começarão a cozinhar e a mistura ficará espessa o suficiente para cobrir as costas de uma colher. Adicione a manteiga restante e continue batendo até a mistura ficar bem espessa. É importante mexer continuamente durante todo o processo de cozimento para evitar que a mistura coagule.

Retire a panela do fogo e coloque-a sobre uma superfície fria resistente ao calor. Continue a bater até a mistura ficar morna. Enquanto isso, pré-aqueça o frango em alta.

Coloque o recheio de limão na casca da massa e deixe repousar por 5 minutos. Grelhe até que o topo esteja manchado de marrom, 3 a 5 minutos. Deixe esfriar antes de servir.


Uma carta de amor para cafeterias locais

T.S. Eliot & rsquos Prufrock mediu sua vida em colheres de café. Eu medi as minhas em notas de café & ndash espalhadas pelos meus extratos bancários & ndash me lembrando de meus cafés favoritos espalhados por Londres.

Se você já esteve perdido ou com frio, chateado ou cansado, procure a cafeteria mais próxima. Olhe além das correntes. Quer estejam escondidos à vista de todos ou quase invisíveis em ruelas estreitas, os cafés independentes são como aquele parente distante e caloroso que sempre o cumprimenta de braços abertos, ou a visão de sua porta depois que você foi pego na chuva.

Os cafés são uma caverna de Aladdin e rsquos para os sentidos. O cheiro de grãos de café moídos na hora realmente bons atinge você imediatamente quando você entra & ndash profundo, nozes, achocolatado, frutado e forte ao mesmo tempo. O constante zumbido e zumbido de fundo da vida e da tagarelice tem o efeito paradoxal de ser melhor para a produtividade do que o silêncio. E isso antes mesmo de você tomar seu primeiro gole.

Este ano marca o 300º aniversário da cafeteria mais antiga do mundo. Em 1720, o Caff & eacute Florian foi inaugurado na Praça de São Marcos em Veneza, atraindo todos, de Casanova e Proust a Monet e Warhol, para suas salas douradas para provar suas cervejas. Beber um expresso dentro de suas paredes é como fazer parte de um clube exclusivo, sentar-se com os fantasmas dos grandes.

Em Londres, no início do século 18, foi a próspera cena do café que inspirou as primeiras revistas da England & rsquos, com Joseph Addison e Richard Steele fundando e divulgando O Espectador, O guardião e The Tatler por um centavo. As mesas das cafeterias da cidade estavam repletas de papéis impressos, boletins e livros a ponto de se tornarem conhecidas como & ldquoPenny Universities & rdquo.

Sem os cafés, não teríamos muitas das grandes obras da literatura & ndash ou, pelo menos, seriam muito diferentes. Autores como Eliot, Franz Kafka, Gertrude Stein e F. Scott Fitzgerald favoreciam a escrita nessas instituições. Para Ernest Hemingway & ldquothe mesas com tampo de mármore, o cheiro de caf & eacutes cremes, o cheiro da manhã cedo varrendo e esfregando e sorte eram tudo que você precisava. & rdquo Seu livro de memórias de Paris Uma festa móvel foi escrito no café Montparnasse & eacute La Closerie des Lilas, perto de seu apartamento.

Cafés e cafeterias sempre tiveram fascínio na televisão e muitas vezes centralizando uma série. Todos estão familiarizados com o Central Perk em Amigos, onde o café é secundário em relação à união e conforto do local proporcionado. Luke & rsquos Diner em Gilmore Girls é o principal ponto de ação da série & ndash, afinal, diz o viciado em cafeína (em primeiro lugar) e a personagem principal Lorelai, & ldquoTudo na minha vida tem a ver com café. & rdquo

No cinema, Audrey Tatou em Am & eacutelie trabalha em um caf & eacute excêntrico e onírico que realmente existe como Caf & eacute Des Deux Moulins em Montmartre, Paris. E quem pode esquecer o romance melancólico da cena de abertura de Café da manhã na Tiffany & rsquos com Audrey Hepburn caminhando ao som de & ldquoMoon River & rdquo, segurando seu copo para viagem e parando para olhar ansiosamente para os diamantes.

Os artistas também sentiram a influência da cafeteria. Edward Hopper e rsquos Nighthawks, uma das pinturas mais conhecidas do mundo, retrata o interior de uma lanchonete em Nova York tarde da noite. Se você apertar os olhos, poderá ver nas bancadas algumas canecas brancas de café, socorrendo os habitantes da noite. Um de seus prelúdios para Van Gogh & rsquos Noite estrelada é Café e um terraço à noite & ndash, mas quando foi exibido pela primeira vez, seu título era Café, à noite. As manchas de tinta capturam o brilho noturno e a vida dessas instituições.

As cafeterias parecem ainda mais especiais agora que estamos sem elas há meses. Como todo mundo, quero visitar uma galeria de arte e ter meu cabelo cortado e tingido & ndash, mas o que anseio ainda mais é a sensação de sentar e sentir a energia reverberante das mentes criativas ao meu redor, como acontece em um bom café. Pessoas tagarelando em seus teclados potencialmente escrevendo o próximo best-seller, ou amigos conversando animadamente sobre as atualizações de suas vidas ou amantes compartilhando seus rituais uniformes brancos de domingo. Há algo de fundamental nesses lugares, públicos e, ao mesmo tempo, privados. Não é de admirar que esses centros de vida tenham inspirado escritores e pensadores por séculos e agora, mais do que nunca, é o momento em que eles precisam de nosso apoio.

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36 horas em Kings Cross

2) 16h00 Um conto de duas estações

Apenas um "londrino frio", escreveu E.M. Forster, não conseguiria encontrar personalidade nos grandes terminais ferroviários de Londres. Para Margaret, em “Howards End”, a estação King's Cross “sempre sugeriu o Infinity” - e pensar que ela nunca viu o novo saguão, inaugurado em 2012, que acrescentou um espaço elevado e uma luz muito necessária a um hub que é mais movimentado do que muitos aeroportos . Fique atento à placa da Plataforma 9 ¾, onde Harry Potter pegou o expresso para Hogwarts. Em seguida, atravesse a rua até a fascinante estação St. Pancras International, um hub para serviços locais e nacionais, bem como trens de alta velocidade Eurostar para a Europa continental. A batalha para preservar e restaurar esta obra-prima gótica vitoriana levou décadas, e muitos londrinos concordariam que agora é a joia da coroa dos terminais ferroviários que circundam a capital. Bem-vindo aos parisienses recém-desembarcados com uma música nos pianos públicos - um é um presente assinado por Elton John. Em seguida, pegue uma selfie com a estátua do poeta John Betjeman (cuja defesa ajudou a salvar a estação) ou com o relógio de 18 pés de largura folheado a ouro. Depois que o relógio anterior foi derrubado por um guindaste na década de 1960, um guarda de trem reuniu os cacos em um carrinho de mão e os levou para sua fazenda. Dent - os relojoeiros responsáveis ​​pelo Big Ben - e outra empresa confiaram nesses fragmentos para criar a réplica que você vê hoje.

3) 17:00 Happy hours

A antiga bilheteria da estação St. Pancras era a própria imagem do esplendor vitoriano. Agora é a casa do Booking Office, um dos meus bares favoritos. Aqui, a poucos metros dos trens reluzentes do Eurostar, fete harmonias anglo-continentais com um Lavender Vesper (£ 13): uma entente cordiale que inclui vodka Chase e gim de Herefordshire, vermute francês e pólen de abelha do Mercado Sébastopol de Lille. Em seguida, comece a pousar no German Gymnasium, um dos primeiros ginásios construídos especificamente na Grã-Bretanha, quando foi inaugurado na década de 1860, hoje é um restaurante movimentado. As barras paralelas já não existem, embora fazer uma reserva para o horário nobre aqui possa se qualificar como um evento olímpico. Dê a si mesmo o Schupfnudeln (macarrão de batata enrolado à mão, aipo, cogumelos, trufas e molho de manteiga, £ 19,50).

4) 19:30 “Só na noite passada eu me encontrei perdido ...”

Minha introdução musical a King's Cross veio por meio da música de mesmo nome dos Pet Shop Boys, a dupla britânica de techno-dance-pop. O bairro difícil em que o vocalista do grupo, Neil Tennant, encontrou uma metáfora assustadora para a Grã-Bretanha de Thatcher também era o lar de uma cena de clubes próspera. Hoje, os shows na St. Pancras Old Church exibem principalmente artistas emergentes, bem como nomes como Phoebe Bridgers, Sam Smith e Sinead O’Connor. Em 17 de janeiro, o londrino Patrick Wolf - “imagine The Cure canalizando Bruce Springsteen”, de acordo com o The Telegraph - se apresentará (a partir de £ 22,50). Ou veja quem está tocando no Water Rats, o pub que em uma encarnação anterior sediou o primeiro show britânico de Bob Dylan, em 1962, o primeiro show dos Pogues, em 1982, e o primeiro show do Oasis em Londres, em 1994.


Para o chef londrino, 'Plenty' To Love About Vegetables

A salada de feijão verde com ervilhas, sementes de coentro e mostarda e estragão, de Yotam Ottolenghi's Bastante. A coluna de Ottolenghi, "The New Vegetarian", foi veiculada em Londres Guardião jornal desde 2006. Jonathan Lovekin ocultar legenda

A salada de feijão verde com ervilhas, sementes de coentro e mostarda e estragão, de Yotam Ottolenghi's Bastante. A coluna de Ottolenghi, "The New Vegetarian", foi veiculada em Londres Guardião jornal desde 2006.

Yotam Ottolenghi não é vegetariano, mas recentemente seu nome tornou-se conhecido pela preparação de vegetais - tanto nas lojas de Londres que levam seu nome quanto em sua coluna "The New Vegetarian", publicada nos últimos cinco anos no jornal britânico O guardião.

Essas colunas foram coletadas no ano passado em um livro de receitas chamado Abundância: receitas vibrantes de Ottolenghi de Londres. Uma edição americana foi lançada no início deste ano, e se você está procurando preparações frescas de vegetais para saladas de verão, este pode ser o seu livro, como Susan Stamberg da NPR descobriu durante um almoço recente no qual um amigo preparou duas receitas de Bastante. Havia berinjela queimada com tahine cravejada de sementes de romã, esfumadas e cheias de sabor, e salada de feijão verde - fresca como um minuto - com sementes de mostarda e estragão.

"É um almoço fantástico", disse Ottolenghi a Stamberg depois de se sentar em um estúdio em Londres. "Estas são algumas das minhas receitas favoritas no meu livro e acho que foi uma boa escolha."

O segredo do prato de berinjela, diz ele, é o fogo.

Abundância: receitas vibrantes de Ottolenghi de LondresPor Yotam OttolenghiCapa dura, 288 páginasLivros de CrônicasPreço de tabela: $ 35

“É algo muito mágico, porque carrega a fumaça como nada mais faz”, diz ele. "Você tem seu fogão e espalha papel alumínio ao redor [da berinjela] e, em seguida, literalmente deixa sobre o fogo por uns bons 15 minutos. E de vez em quando você vem com uma pinça de metal e vira. queima em uma chama real. E o que isso faz é que a pele começa a queimar e produzir fumaça, e é isso que dá o sabor à carne. "

Então, depois que a berinjela esfria, Ottolenghi diz: "[Você] apenas retira toda a carne com uma colher e evita a casca, porque neste ponto a casca está muito, muito esfumada."

A partir daí, é só misturar a polpa fumegante com tahine, suco de limão, alho, vegetais e ervas, além de um truque da velha guarda que, segundo ele, está se tornando mais popular: o melaço de romã.

“Em todo o Oriente Médio, ele é usado há muito tempo”, diz Ottolenghi. "É muito simples. É apenas suco de romã que foi reduzido com o aquecimento por um tempo e então fica extremamente doce e azedo. É um pouco como vinagre balsâmico."

As sementes de romã são "as joias da coroa", segundo o chef.

"Vou lhe dizer o que é sobre eles. Há algo - falando sobre o título [do livro de receitas], Bastante - há algo muito abundante sobre eles. Eles são realmente símbolos de abundância porque há muitos deles em cada romã, e eles obviamente têm uma cor bonita e têm uma nitidez que é um pouco doce ", diz ele." Então, você pode adicioná-los em tantos contextos e eles sempre meio que adicionam algo extra que é um pouco difícil de explicar, mas é muito visual. É completamente lindo. "

Linda também: aquela salada de feijão mal cozida e estourando com vários tons de verde.

"Você sabe o que é", diz Ottolenghi, "basicamente todos esses ingredientes são muito simples que todo mundo conhece, mas acho que às vezes eles não sabem como juntá-los corretamente. Há uma longa tradição de cozinhar feijão verde demais. tipo, mesmo na cozinha italiana, que faz maravilhas com os vegetais. Sempre que vou a uma casa de antepastos, os feijões estão moles e sem textura. E o que tento fazer em muitas das minhas saladas - ou mesmo em qualquer prato - é para apenas tentar manter o máximo da textura crocante e maravilhosa original, para que você se lembre que é um feijão francês, que é uma ervilha. Não é algo que poderia ser outra coisa. E essa é a maravilha disso. "

Assim como no prato de berinjela, as sementes adicionam intensidade.

"Você precisa cozinhá-los e eles dão sabor ao óleo, mas eles também adicionam pequenos pedaços de sabor dentro da própria salada, então você tem os grãos crocantes e também pequenos pedaços crocantes de sementes."

Yotam Ottolenghi é dono de uma rede de lojas de comida preparada em Londres e de um restaurante, chamado Nopi, que abriu este ano. Richard Learoy ocultar legenda

Ottolenghi nasceu em Israel, filho de pais alemães e italianos, e agora mora em Londres, onde supervisiona quatro lojas de comida preparada e um novo restaurante. Sua comida carrega um pouco do mesmo pedigree multicultural de sua formação.

“Eu diria que é predominantemente do Oriente Médio e Mediterrâneo nos sabores, nas cores e nos ingredientes. Ocasionalmente, eu vou e me aventuro na Ásia, mas na verdade é muito mediterrâneo em espírito”, diz ele. "Posso acrescentar tudo que se encaixa nesse paladar. Sabe, na Itália, por exemplo, eles não usam coentro, mas em todo o Oriente Médio eles usam. Então o que eu faço é tentar juntar todas essas coisas, não na fusão, mas na inclusão. "

Grande parte de sua comida é casual, então o que ele faz para enfeitá-la para ocasiões especiais?

“Para mim, cada comida pode ser especial”, diz Ottolenghi. "Eu sempre acho que você pode adicionar beleza e luxo a um prato adicionando muitas ervas a ele. Eu acho que um prato grande sempre fica melhor do que um prato pequeno, então, para dar as boas-vindas aos meus convidados e se sentir especial, eu coloco muitos pratos lindos com comida , como eu faço nas minhas lojas, por isso é muito por aí, muito por onde escolher. Depois de fazer isso, você pode fazer as coisas mais simples do mundo, e ainda assim todos pensam que você já passou mais tempo esforços, mas na verdade é tão simples quanto isso. "

Receita: Salada de feijão verde com sementes de mostarda e estragão

Esta salada - oferecendo um bom equilíbrio entre a frescura limpa do feijão e a complexidade vigorosa das ervas e especiarias - funciona em muitos contextos. Experimente ao lado do Vindaloo de Duas Batatas, com Feijão Frito Lima com Feta, Sorrel e Sumagre, ou como acompanhamento com costeletas de borrego grelhadas.

1 1/4 xícara de feijão verde, aparado
2 1/4 xícaras de ervilhas, aparadas
1 3/4 xícaras de ervilhas verdes (frescas ou congeladas)
2 colheres de chá de sementes de coentro, esmagadas grosseiramente com um almofariz e pilão
1 colher de chá de sementes de mostarda
3 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de sementes de nigella
1/2 cebola roxa pequena, picadinha
1 pimenta vermelha suave e fresca, semeada e finamente cortada
1 dente de alho esmagado
raspas de 1 limão raladas
2 colheres de sopa de estragão picado
sal grosso
1 xícara de folhas de acelga bebê (opcional)

Encha uma panela média com água fria e leve para ferver. Escalde o feijão verde por 4 minutos e, em seguida, retire-o imediatamente da panela e coloque-o em água gelada para refrescar. Escorra e seque.

Leve uma panela com água para ferver e escalde as ervilhas por apenas 1 minuto. Refresque, escorra e seque. Use a mesma água fervente para escaldar as ervilhas por 20 segundos. Refresque, escorra e seque. Combine o feijão, as ervilhas e as ervilhas em uma tigela grande.

Coloque as sementes de coentro, as sementes de mostarda e o óleo em uma panela pequena e aqueça. Quando as sementes começarem a estourar, despeje o conteúdo da panela sobre o feijão e as ervilhas. Misture bem e, em seguida, adicione as sementes de nigela, a cebola roxa, a pimenta, o alho, as raspas de limão e o estragão. Misture bem e tempere com sal a gosto.

Antes de servir, dobre delicadamente as folhas de acelga, se for usar, com o feijão e as ervilhas e coloque a salada em pratos ou tigelas.

Receita: Berinjela Queimada Com Tahini

Pode ser um molho ou condimento potente que pode servir com vegetais crus ou para acompanhar cordeiro ou peixe. Ou, com os pedaços opcionais de pepino e tomate, pode ser uma salada de verão gloriosamente refrescante que exala aromas do Oriente Médio. Você escolhe.

1 berinjela grande
1/3 xícara de pasta de tahine
1/4 xícara de água
2 colheres de chá de melaço de romã
1 colher de sopa de suco de limão
1 dente de alho esmagado
3 colheres de sopa de salsa picada
sal e pimenta preta
3 mini pepinos (6 a 7 onças no total, opcional)
3/4 xícara de tomate cereja (opcional)
sementes de 1/2 romã grande
um pouco de azeite para terminar

Primeiro, queime a berinjela. Para cozinhar as berinjelas no fogão a gás, que é a forma mais eficaz, comece forrando a área ao redor dos queimadores com papel alumínio para protegê-los. Coloque as berinjelas diretamente sobre duas chamas moderadas e asse por 12 a 15 minutos, girando frequentemente com pinças de metal, até que a carne fique macia e esfumaçada e a pele toda queimada. Fique de olho neles o tempo todo para que não pegem fogo. Para um fogão elétrico, fure as berinjelas com uma faca afiada em alguns lugares. Coloque-os em uma bandeja forrada com papel alumínio e coloque diretamente sob a grelha quente por 1 hora, virando-os algumas vezes. As berinjelas precisam murchar completamente e sua pele deve queimar e quebrar. Quando esfriar o suficiente para segurar, retire a polpa para uma peneira, evitando a pele enegrecida. Deixe escorrer por pelo menos 30 minutos.

Pique a polpa da berinjela grosseiramente e transfira para uma tigela média. Adicione o tahine, água, melaço de romã, suco de limão, alho, salsa e um pouco de sal e pimenta misture bem com um batedor.

Prove e ajuste o tempero, acrescentando mais alho, suco de limão ou melaço, se necessário. Você deseja que a salada tenha um sabor forte, azedo / ligeiramente doce.

Se quiser adicionar pepino e tomate, corte os pepinos ao meio e depois cada metade ao meio. Corte cada quarto em pedaços de 3/8 de polegada. Corte os tomates pela metade. Misture-os e o pepino à mistura de berinjela.

Para servir, espalhe sobre um prato raso, espalhe as sementes de romã por cima e regue com azeite.

Extraído de Abundância: receitas vibrantes de Ottolenghi de Londres por Yotam Ottlenghi. Copyright 2011 por Yotam Ottolenghi. Reproduzido com permissão da Chronicle Books.


London & # 8217s New Bathroom Bares

Enquanto eu estava saboreando minha xícara de chá de Hot Buttered Rum em um bar de Londres, um sujeito idoso apareceu através da cortina de veludo azul parecendo tão confuso quanto Alice no fundo da toca do coelho. “Perdão”, disse ele. "Eu pensei que isso fosse um banheiro." O barman sorri de volta e o recebe de qualquer maneira.

A suposição do homem era justa. Do lado de fora, o local parece um banheiro público: a placa de senhoras e senhores está intacta e agora iluminada para indicar a entrada de quem conhece. Mas em vez de abrigar um banheiro descendo os degraus estreitos e escuros, este é um bar de coquetéis recém-inaugurado do Vestal Vodka & # 8216s William Borrell - sensatamente chamado de Ladies & amp Gentlemen - e um excelente nisso. Depois de usar o banheiro do bar, o cara perdido fica para uma cerveja de qualquer maneira - uma Camden Pale Ale artesanal da cervejaria local de Camden Town.

Ladies & amp Gentlemen é apenas um dos vários novos bares - como Bermondsey Arts Club, WC e The Convenience - que abriram em Londres em antigos banheiros públicos, e mais são esperados. Nas densas áreas urbanas da Inglaterra vitoriana, os banheiros eram freqüentemente construídos no subsolo, acessados ​​por escadas, isolados por grades de ferro ou arcos e iluminados por claraboias de vidro fosco. Alguns deles tinham uma bela sinalização ornamentada e ladrilhos de mármore. Mas com o passar do tempo, eles caíram em desuso e tornaram-se covis subterrâneos de mau presságio onde os drogados iam se atirar, os sem-teto iam se lavar ou os homens iam para um desastre anônimo - eles não estavam em um lugar onde você deveria tirar as calças, a menos que estivesse interessado em algum das opções acima. Eles têm uma história rica e fascinante - incluindo George Michael - que não vou entrar aqui.

Mais recentemente, conselhos sitiados de Londres - que presidem o espaço público de cada distrito - decidiram vender os banheiros fechados para levantar a receita tão necessária. A cidade agora também possui uma cafeteria, um restaurante, um apartamento, uma boate e o menor cabaré do mundo em que antes eram banheiros.

Há uma grande demanda por esses espaços. Quando Andy Bell e Jayke Mangion, da WC, licitaram os banheiros públicos eduardianos abandonados no sul de Londres, Clapham, eles enfrentaram 400 inscrições. Depois de ganhar o aluguel, foram necessários mais dois anos de burocracia meticulosa (licenciamento, permissão de planejamento, etc.) antes que eles pudessem começar a trabalhar. As dificuldades não param por aí.

“Em comparação com meus outros locais foi muito mais difícil”, diz Mangion, que abriu vários restaurantes e bares em Londres. “Já foi um banheiro público de aspecto fantástico, com paredes de mogno, piso de mosaico colocado à mão e um belo design, mas o espaço estava um desastre quando o adquirimos. Queríamos manter o máximo possível de características originais e homenagear o que era antes, mas depois de mais de 100 anos sem nenhum trabalho feito, havia grandes problemas estruturais. ”

Barras como essas despertam nosso desejo por novidades. E, embora sejam de fato outra variação do sigilo ou obscuridade do tema neo-speakeasy, também há algo distintamente britânico neles, da arquitetura à tendência inglesa para o humor higiênico.

Agora inaugurado e um sucesso elogiado, seu trabalho de renovação valeu a pena. WC - que agora significa & # 8220wine and charcuterie, & # 8221 em vez de & # 8220water closet & # 8221 - tem aquele visual rústico chique, mas são as esquisitices históricas que o fazem se destacar, como a coleção de bilhetes de amor emoldurados, Playboy revistas e miscelâneas em exibição, encontradas depositadas atrás de uma parede de gesso dos dias em que este era um ponto de cruzeiro notório. “As pessoas vêm diariamente curiosas para dar uma olhada. É a história e as histórias que eles amam ”, diz Mangion.

A restauração não é o único desafio. Para William Borrell - mais conhecido no mundo das bebidas por Vestal Vodka, uma vodka de batata destilada única feita na fazenda de sua família na Polônia - o maior obstáculo eram os residentes locais. Não precisamos de mais bares, eles argumentaram que precisamos de mais banheiros públicos. O fato de esses banheiros terem ficado fora de uso por décadas parecia irrelevante, assim como a ilógica de lutar para salvar um espaço que antes era reservado aos ilícitos, em vez de comemorar a abertura de um bar amigável.

Ele perseverou e agora, apenas dois meses depois de abrir os portões para Ladies & amp Gentlemen, tem uma base de clientes regulares fiéis. Ele também abriga um destilador de cobre de 16 litros no bar, que durante o horário de fechamento produz gins e licores feitos sob medida. “A ideia é que seja um espaço de trabalho totalmente utilizado, & # 8221 diz Borrell. & # 8220Ao dia, estamos fabricando de 50 a 100 garrafas e à noite, é um lugar para a comunidade tomar um coquetel artesanal, ouvir alguns discos ou música ao vivo e relaxar. & # 8221

Barras como essas despertam nosso desejo por novidades. E, embora sejam de fato outra variação do sigilo ou obscuridade do tema neo-speakeasy, também há algo distintamente britânico neles, da arquitetura à tendência inglesa para o humor higiênico.

No entanto, o que realmente está no cerne dessa recente onda de conversões de banheiros é a questão do espaço. Não há o suficiente no centro de Londres. Estamos mais apertados do que uma fazenda de peixes e tão miseravelmente. Existem 230 arranha-céus atualmente planejados para a capital, enquanto alcançamos os céus em busca de novos imóveis. O centro de Londres está cada vez mais à mercê dos gigantes corporativos empenhados em desenvolvê-lo e dos residentes NIMBY que ainda podem pagar para morar lá. Entre os dois, muitos marcos culturais estão lentamente sendo empurrados do clube burlesco Madame JoJos para o espaço artístico The Wapping Project.

O conselho começou a vender seus serviços públicos abandonados como parte de uma iniciativa governamental mais ampla para utilizar os vastos espaços subterrâneos & # 8220 mortos do centro de Londres. & # 8221 Estes incluem 5.700 acres pertencentes à Transport for London de estações de metrô abandonadas e velhos túneis de cavalos, que eles veja como tendo potencial econômico inexplorado para o desenvolvimento em atrações de varejo e lazer. Enquanto alguns irão para grandes desenvolvedores e varejistas, outros serão dados a projetos alternativos, como um jardim de ervas em parte do tubo Clapham North - ou um bar.

O que torna a disponibilidade desses & # 8220 espaços mortos & # 8221 tão valiosa é a oportunidade para empreendedores independentes serem criativos nas áreas centrais de Londres e revigorar parte do caráter que Londres corre o risco de perder. Assim como todo bairro precisa de banheiros públicos, eles também precisam de um ótimo bar escondido clandestinamente no subsolo. De acordo com Borrell, “Você só precisa ser louco e excêntrico o suficiente para encontrar uma maneira de fazer isso.”


Este pub histórico de Londres foi demolido ilegalmente - 6 anos depois, está prestes a reabrir

Quase seis anos atrás, Patsy Lord, então gerente da Carlton Tavern no bairro de Maida Vale, em Londres, deixou o pub na tarde de segunda-feira de Páscoa porque seus então proprietários disseram que precisavam fazer um inventário. Dois dias depois, ela voltou ao trabalho e encontrou uma pilha de tijolos e vidros quebrados onde o prédio costumava ser. & # XA0

A Carlton Tavern foi o único prédio na rua que não foi destruído durante a Blitz na Segunda Guerra Mundial, e estava prestes a receber o status de Grau II protegido pelo Patrimônio Inglês. Mas um desenvolvedor de imóveis superzeloz & # x2014 cujo pedido para transformar o Carlton em apartamentos de luxo já havia sido negado & # x2014, em vez disso, demoliu a coisa toda. & # XA0

“Foi um choque. Nunca vi nada parecido em toda a minha vida ”, disse a vereadora da cidade de Westminster, Rita Begum, à ITV. "Passei outro dia e havia gente bebendo dentro do bar" não houve nenhum aviso. Eles iriam confirmá-lo como um edifício listado na quarta-feira. Acho que os desenvolvedores descobriram que seria um edifício listado e foi por isso que o destruíram. Toda a comunidade está em choque. Como eles podem fazer isso sem aprovação? & Quot & # xA0

A resposta curta: Eles não deveriam, mas fizeram de qualquer maneira. Em maio de 2015, o Westminster City Council emitiu uma ordem "sem precedentes" para CLTX Ltd, exigindo que o desenvolvedor baseado em Tel Aviv "recriasse em fac-símile o edifício imediatamente antes de sua demolição." tentativa de trazer o Carlton de volta: eles ordenaram que a CLTX o construísse de volta, tijolo por tijolo. & # xA0

E agora, após seis anos de incerteza e os esforços incansáveis ​​dos organizadores locais, a Carlton Tavern anunciou que será reaberta em 12 de abril, o primeiro dia em que bares e restaurantes na Inglaterra terão permissão para atender clientes sentados ao ar livre. "As pessoas disseram que era impossível", disse Polly Robertson, uma das líderes da campanha Rebuild the Carlton Tavern O guardião. & quotMuitas pessoas disseram: & aposPolly, não vale a pena, nada & aposs vai acontecer. & apos E eu pensei, não & # x2014I & aposm não vou deixar isso acontecer. & quot.

Quando o conselho ordenou uma reconstrução quase idêntica, eles não estavam brincando, e o English Heritage foi crucial para garantir que o Carlton 2.0 fosse quase idêntico ao seu antecessor. "[English Heritage] tirou um molde de gesso de cada azulejo, tirou fotos e documentou tudo", disse Robertson. & quotE para ser justo com [CTLX], eles fizeram um trabalho incrível. Parece fantástico. & Quot

Não precisava ser assim & # x2014 e, honestamente, não deveria ser. De acordo com uma declaração de 2015 do Westminster City Council, a demolição & quotrequeria o conselho & aposs aprovação prévia & quot e & quot nenhuma tal aprovação foi solicitada ou obtida. & Quot. já havia percebido a importância histórica do edifício. & quotO site foi notavelmente bem preservado externa e internamente, & quot disse um porta-voz Arquitetos e apos Diário no momento. & quotApresentou a hierarquia dos quartos nas suas luminárias, arranjos e tratamento decorativo e manteve toda a sua sinalização externa. Poucos pubs foram construídos nesta data e menos sobreviveram inalterados. & Quot & # xA0

Tom Rees, um dos novos arrendatários, disse O guardião que o corrimão da escada, a lareira e parte do próprio bar puderam ser resgatados dos escombros e colocados de volta em seus devidos lugares no novo bar. "O pub conta sua história com as luminárias meio quebradas que temos", disse ele. & quotVocê pode ver pedaços de madeira quebrada & # x2014it & aposs nem todos perfeitos, o que realmente amamos porque dá caráter e charme ao edifício. & quot

The "Rebuild the Carlton Tavern" Facebook group was launched just days after the original pub was torn down and has shared pics of the public protests that followed its demolition, notes from Council meetings and updates of the slow process of bringing it back, brick by brick. Hopefully, they&aposll post dozens of photos of the reopening that the locals have been waiting so long for. "Big thank you for all the support along the journey. My job now has been [completed]," Robertson wrote earlier this month. "Over to you . the community."


Once a fixture of the East End, surviving shops now serve the people squeezed out to suburban Essex and coastal hinterlands by rising rents.

London’s pie and mash shops are not for everyone. But they never were.

In 1851, London was a divided city. The air was thick with industrial pollution, and a prevailing west wind blanketed the East End in choking smog. Social classes followed the inky breeze: The rich and privileged moved west, into clean air the poor were not so lucky. As the working class became established in the East End, so did the food they ate: pig trotters and pies stuffed with beef, mutton, kidney, and eel. The dishes were sold on the street, straight into eager hands: eels that had been writhing in the dank depths of the Thames that morning now steaming on its banks.

In the same year, social historian Henry Mayhew wrote that “men whose lives are an alternation of starvation and surfeit, love some easily-swallowed and comfortable food, better than the most approved substantiality of a dinner table.” In a Victorian society that valued respectability and cleanliness, street food was not “approved substantiality.” While the poorest of the poor had little choice, the aspirational working classes—plumbers, traders, and merchants living on the east side—looked to a newly established, firmly middle-class dining establishment, the restaurant, for inspiration. The workers wanted their comforting grub served within four walls, too. The eel and pie house, which today is called a pie and mash shop, was what they built.

A London eel market around 1940.

The first opened in 1844, and as photographer and historian Stuart Freedman tells me, pie and mash shops were the first de facto working-class restaurants in London. “It was aping the bourgeois idea of a restaurant,” he says. Freedman has long documented the sociology of pie and mash shops, culminating with his book The Englishman & the Eel.

These places served hot, cheap, and sustaining food: eels stewed or jellied, mincemeat pies, plain boiled mashed potatoes and “liquor.” The latter is not what you’d think, with no alcohol in sight, but an oozy boil of eel juice and parsley, thickened with flour—a pallid green sauce with briny depth. As Freedman emphasizes, these early restaurants were sparkling establishments: White tiles winked, and sawdust was sprinkled on the floor to stop patrons slipping on spat-out eel bones.

Over time, three families took control of the pie, mash, and eel market: the Manzes, the Cookes, and the Kellys. Joe Cooke was allegedly the first to pair pie and mash with the liquor in 1862, and it remains the archetypal plate to this day. Each of the dynasties still has at least one shop in the city, but history has been unkind. In the 1940s, World War II bombings devastated the East End 1980s housing policy and gentrification were equally ruinous. Surviving shops now serve the people squeezed out to suburban Essex and coastal hinterlands by rising rents London proper has very few. Eel prices rise and stocks fall. Bones rarely hit the floor anymore.

Freedman is unequivocal when he states that you can’t reinterpret pie and mash for modern times. “It is what it is,” he says firmly. “It’s a very simple pie, a very simple mash.” His thoughts are echoed by Joe Cooke, owner of F Cooke in Hoxton, East London: “It hasn’t altered. It won’t alter.” Such lived history leaves rules and realities unwritten. Freedman compares ordering pie and mash to entering a betting shop. “If you’ve never placed a bet, it’s quite an intimidating thing to do: What are the rules?” The rules are as follows: It’s a “shop.” Never a “restaurant.” Mash has no butter. Gravy is forbidden. Ask for either, and in Cooke’s words, “You are gone.” Pie and mash is served with a fork and spoon. Request a knife and it’s not unlikely that you’ll be told to fuck off.

Becoming fluent in this unwritten vernacular requires a relative or friend to teach the ways. Rules are passed down within communities and families, learned as a child on the way to a football match or on the way back from the shops with Mum and Dad. Victorian sellers would even communicate in back slang to outwit customers Cooke admits that this continues today. Vernacular builds a strong community with forbidding walls.

The significance of vernacular in food was explored in an American context by the Sporkful podcast in the four-part series “Who Is This Restaurant For?” Critic and writer Todd Kliman argued that “very often…restaurants are exclusionary spaces” and further explains his point of view in an article on Southern hospitality for The Oxford American: “Welcome is an almost mythic conceit, one bound up with the very ways the region chooses to think of itself…. But if we choose to see the South as it really is, and as it once was—and if we are honest in admitting that in many ways what é is not so very different from what was—then we find ourselves with a messier, more authentic picture.”

Request a knife and it’s not unlikely that you’ll be told to fuck off.

That messier picture is that of the pie and mash shop in London, 2018. Within the four walls, past and present barely differ outside, the way London chooses to think of itself couldn’t be more removed from 1851. These are embattled, complicated, living political spaces, serving a largely elderly, working-class community. Many shops offer substantial discounts for over-65s even at full price, one pie and one mash rarely tops £4 ($5.50). Freedman is quick to point out another crucial distinction: “Pie and mash shops are different beasts to cafés and restaurants—it’s fuel, it’s quick,” he says. Patrons are in and out within 20 minutes, taking time out from a shopping trip or making a pitstop on the way to a football game. These shops are not built for lingering. A one-star Google review for F Cooke says, “If you can afford food, then do not enter, if you can’t, then eat to your heart’s content.” In its ignorant snoot, the statement unwillingly gets to the meat of pie and mash.

So the shops are still serving hot, cheap, sustaining food, but as London’s restaurant culture has grown exponentially, pie and mash has been pushed to the margins. The aspiration that built them in the 1850s has been eroded over time in favor of the restaurant rhetoric that they made their own: Pie and mash shops are not restaurants, and so restaurant culture leaves them and their unwritten rules behind. If there’s a particularly biting irony, it’s the evolution of street food. Today, the street-food market is a palimpsest of the city’s dining scene, cherry-picking a shrunken globe of cuisines. In the 1850s, it was a fueling station. You can still pick up a pie at many London markets, but they will bear little relation to those found at F Cooke or M.Manze.

One aspect of contemporary food culture has taken nourishing root, and it’s the delivery market. M.Manze and F Cooke both offer mail-order pie, mash, and liquor A. Cooke’s in West London, closed in 2015, lives on as a delivery business. Customers that have emigrated to Canada, Australia, and the United States email in with childhood memories. Facebook’s algorithm informs me that F Cooke customers talk about “parsley liquor and memory lane.”

But A. Cooke’s guest book tells another story. “Don’t take more of our landmarks away,” wrote a Gladys. This wistful tribalism inevitably has a negative underbelly, and the Internet spreads it wide: “Better than another curry shop” is a common abhorrence pie and mash is one metonym for Brexit, us-versus-them, “we want our country back.” This is a sadder irony: Pie and mash, says Freedman, is “an empire of immigration.”

M.Manze is Michele Manze, who arrived from Italy in 1878 at three years old. His first shop opened in 1902. F Cooke was first opened in 1862 by Joe Cooke, who came from Wicklow, Ireland. This British institution’s history is more cosmopolitan than it first appears, but it remains fiercely contested. Any Londoner would love to tell you that the city’s food culture is inclusive, that it irons out creases between communities. At pie and mash shops, the creases push through cracks in pastry.

George Kelly (second from right) opened his namesake shop in 1939.

Pie and mash’s slow marginalization can also be put down to a tyrannical, paralyzing illogic of authenticity and myth-making that says things must be this way. Pie and mash’s willful steadfastness is both its lifeblood and its death knell. Regulars cherish and protect the unchanging rules: In the wider world, they are pasteurized into mythic, “authentic,” historical conceit. Their myths — whether or not you have mash, how the liquor is made, whether eels are stewed or jellied — are self-perpetuating but also an invention of distance.

Turning a living space into a curious collection of esoteric items tells its story with an airbrush, the messy truth concealed. This is how the vast majority of food media conceives of pie and mash: a historical curio ripe for a trivia angle or a tourist video. While talking about pie and mash shops as the last culinary representation of Victorian London might not be strictly untrue, and the historical bent most certainly brings in tourist business, it’s a double-edged sword. Such an attitude minimizes how vital the shops are for their patrons today, erasing the people who will stop in to see friends or neighbors, the regulars, the locals. The world at large perceives the shops as heritage items, not the community spaces that they are. It paints a past more important than the future.

It’s a past that weighs heavily to this day. It says a lot that the blue plaque — an accolade awarded to buildings of historical significance — is the pie and mash shop’s highest officially bestowed honor. It says even more that the shops are proud to display these plaques. That they keep them alive, in spite of muting that particular vernacular, etched invisibly in the tiling, scattered in the sawdust on the floor, and bubbling beneath the flaky pastry lid. The vernacular that speaks of contested identity, of class history, and of eels writhing in a pot.


London's The Guardian Newspaper Opens Coffee Shop - Recipes

In contrast to today's rather mundane spawn of coffeehouse chains, the London of the 17th and 18th century was home to an eclectic and thriving coffee drinking scene. Dr Matthew Green explores the halcyon days of the London coffeehouse, a haven for caffeine-fueled debate and innovation which helped to shape the modern world.

Publicados

A disagreement about the Cartesian Dream Argument (or similar) turns sour. Note the man throwing coffee in his opponent's face. From the frontispiece of Ned Ward's satirical poem Vulgus Brittanicus (1710) and probably more of a flight of fancy than a faithful depiction of coffeehouse practices - Source.

From the tar-caked wharves of Wapping to the gorgeous lamp-lit squares of St James’s and Mayfair, visitors to eighteenth-century London were amazed by an efflorescence of coffeehouses. “In London, there are a great number of coffeehouses”, wrote the Swiss noble César de Saussure in 1726, “. workmen habitually begin the day by going to coffee-rooms to read the latest news.” Nothing was funnier, he smirked, than seeing shoeblacks and other riffraff poring over papers and discussing the latest political affairs. Scottish spy turned travel writer John Macky was similarly captivated in 1714. Sauntering into some of London’s most prestigious establishments in St James’s, Covent Garden and Cornhill, he marvelled at how strangers, whatever their social background or political allegiances, were always welcomed into lively convivial company. They were right to be amazed: early eighteenth-century London boasted more coffeehouses than any other city in the western world, save Constantinople.

London's coffee craze began in 1652 when Pasqua Rosée, the Greek servant of a coffee-loving British Levant merchant, opened London’s first coffeehouse (or rather, coffee shack) against the stone wall of St Michael’s churchyard in a labyrinth of alleys off Cornhill. Coffee was a smash hit within a couple of years, Pasqua was selling over 600 dishes of coffee a day to the horror of the local tavern keepers. For anyone who’s ever tried seventeenth-century style coffee, this can come as something of a shock — unless, that is, you like your brew “black as hell, strong as death, sweet as love”, as an old Turkish proverb recommends, and shot through with grit.

It’s not just that our tastebuds have grown more discerning accustomed as we are to silky-smooth Flat Whites contemporaries found it disgusting too. One early sampler likened it to a “syrup of soot and the essence of old shoes” while others were reminded of oil, ink, soot, mud, damp and shit. Nonetheless, people loved how the “bitter Mohammedan gruel”, as The London Spy described it in 1701, kindled conversations, fired debates, sparked ideas and, as Pasqua himself pointed out in his handbill The Virtue of the Coffee Drink (1652), made one “fit for business” — his stall was a stone’s throw from that great entrepôt of international commerce, the Royal Exchange.

A handbill published in 1652 to promote the launch of Pasqua Rosée's coffeehouse telling people how to drink coffee and hailing it as the miracle cure for just about every ailment under the sun including dropsy, scurvy, gout, scrofula and even "mis-carryings in childbearing women" - Source.

Remember — until the mid-seventeenth century, most people in England were either slightly — or very — drunk all of the time. Drink London’s fetid river water at your own peril most people wisely favoured watered-down ale or beer (“small beer”). The arrival of coffee, then, triggered a dawn of sobriety that laid the foundations for truly spectacular economic growth in the decades that followed as people thought clearly for the first time. The stock exchange, insurance industry, and auctioneering: all burst into life in 17th-century coffeehouses — in Jonathan’s, Lloyd’s, and Garraway’s — spawning the credit, security, and markets that facilitated the dramatic expansion of Britain’s network of global trade in Asia, Africa and America.

The meteoric success of Pasqua’s shack triggered a coffeehouse boom. By 1656, there was a second coffeehouse at the sign of the rainbow on Fleet Street by 1663, 82 had sprung up within the crumbling Roman walls, and a cluster further west like Will’s in Covent Garden, a fashionable literary resort where Samuel Pepys found his old college chum John Dryden presiding over “very pleasant and witty discourse” in 1664 and wished he could stay longer — but he had to pick up his wife, who most certainly would not have been welcome.

The earliest known image of a coffeehouse dated to 1674, showing the kind of coffeehouse familiar to Samuel Pepys - Source.

No respectable women would have been seen dead in a coffeehouse. It wasn’t long before wives became frustrated at the amount of time their husbands were idling away “deposing princes, settling the bounds of kingdoms, and balancing the power of Europe with great justice and impartiality”, as Richard Steele put it in the Tatler, all from the comfort of a fireside bench. In 1674, years of simmering resentment erupted into the volcano of fury that was the Women’s Petition Against Coffee. The fair sex lambasted the “Excessive use of that Newfangled, Abominable, Heathenish Liquor called COFFEE” which, as they saw it, had reduced their virile industrious men into effeminate, babbling, French layabouts. Retaliation was swift and acerbic in the form of the vulgar Men’s Answer to the Women’s Petition Against Coffee, which claimed it was “base adulterate wine” and “muddy ale” that made men impotent. Coffee, in fact, was the Viagra of the day, making “the erection more vigorous, the ejaculation more full, add[ing] a spiritual ascendency to the sperm”.

There were no more Women’s Petitions after that but the coffeehouses found themselves in more dangerous waters when Charles II, a longtime critic, tried to torpedo them by royal proclamation in 1675. Traditionally, informed political debate had been the preserve of the social elite. But in the coffeehouse it was anyone’s business — that is, anyone who could afford the measly one-penny entrance fee. For the poor and those living on subsistence wages, they were out of reach. But they were affordable for anyone with surplus wealth — the 35 to 40 per cent of London’s 287,500-strong male population who qualified as ‘middle class’ in 1700 — and sometimes reckless or extravagant spenders further down the social pyramid. Charles suspected the coffeehouses were hotbeds of sedition and scandal but in the face of widespread opposition — articulated most forcefully in the coffeehouses themselves — the King was forced to cave in and recognise that as much as he disliked them, coffeehouses were now an intrinsic feature of urban life.

A map of Exchange Alley after it was razed to the ground in 1748, showing the sites of some of London's most famous coffeehouses including Garraway's and Jonathan's - Source.

By the dawn of the eighteenth century, contemporaries were counting between 1,000 and 8,000 coffeehouses in the capital even if a street survey conducted in 1734 (which excluded unlicensed premises) counted only 551. Even so, Europe had never seen anything like it. Protestant Amsterdam, a rival hub of international trade, could only muster 32 coffeehouses by 1700 and the cluster of coffeehouses in St Mark’s Square in Venice were forbidden from seating more than five customers (presumably to stifle the coalescence of public opinion) whereas North’s, in Cheapside, could happily seat 90 people.

The character of a coffeehouse was influenced by its location within the hotchpotch of villages, cities, squares, and suburbs that comprised eighteenth-century London, which in turn determined the type of person you’d meet inside. “Some coffee-houses are a resort for learned scholars and for wits,” wrote César de Saussure, “others are the resort of dandies or of politicians, or again of professional newsmongers and many others are temples of Venus.” Flick through any of the old coffeehouse histories in the public domain and you’ll soon get a flavour of the kaleidoscopic diversity of London’s early coffeehouses.

The walls of Don Saltero’s Chelsea coffeehouse were festooned with taxidermy monsters including crocodiles, turtles and rattlesnakes, which local gentlemen scientists like Sir Isaac Newton and Sir Hans Sloane liked to discuss over coffee at White’s on St James’s Street, famously depicted by Hogarth, rakes would gamble away entire estates and place bets on how long customers had to live, a practice that would eventually grow into the life insurance industry at Lunt’s in Clerkenwell Green, patrons could sip coffee, have a haircut and enjoy a fiery lecture on the abolition of slavery given by its barber-proprietor John Gale Jones at John Hogarth’s Latin Coffeehouse, also in Clerkenwell, patrons were encouraged to converse in the Latin tongue at all times (it didn’t last long) at Moll King’s brothel-coffeehouse, depicted by Hogarth, libertines could sober up and peruse a directory of harlots, before being led to the requisite brothel nearby. There was even a floating coffeehouse, the Folly of the Thames, moored outside Somerset House where fops and rakes danced the night away on her rain-spattered deck.

Hogarth's depiction of Moll and Tom King's coffee-shack from The Four Times of Day (1736). Though it is early morning, the night has only just begun for the drunken rakes and prostitutes spilling out of the coffeehouse - Source.

Despite this colourful diversity, early coffeehouses all followed the same blueprint, maximising the interaction between customers and forging a creative, convivial environment. They emerged as smoky candlelit forums for commercial transactions, spirited debate, and the exchange of information, ideas, and lies. This small body-colour drawing shows an anonymous (and so, it’s safe to assume, fairly typical) coffeehouse from around 1700.

A small body-colour drawing of the interior of a London coffeehouse from c. 1705. Everything about this oozes warmth and welcome from the bubbling coffee cauldron right down to the flickering candles and kind eyes of the coffee drinkers - Source.

Looking at the cartoonish image, decorated in the same innocent style as contemporary decorated fans, it’s hard to reconcile it with Voltaire’s rebuke of a City coffeehouse in the 1720s as “dirty, ill-furnished, ill-served, and ill-lighted” nor particularly London Spy author Ned Ward’s (admittedly scurrilous) evocation of a soot-coated den of iniquity with jagged floorboards and papered-over windows populated by “a parcel of muddling muck-worms. some going, some coming, some scribbling, some talking, some drinking, others jangling, and the whole room stinking of tobacco.” But, the establishments in the West End and Exchange Alley excepted, coffeehouses were generally spartan, wooden and no-nonsense.

As the image shows, customers sat around long communal tables strewn with every type of media imaginable listening in to each other’s conversations, interjecting whenever they pleased, and reflecting upon the newspapers. Talking to strangers, an alien concept in most coffee shops today, was actively encouraged. Dudley Ryder, a young law student from Hackney and shameless social climber, kept a diary in 1715-16, in which he routinely recalled marching into a coffeehouse, sitting down next to a stranger, and discussing the latest news. Private boxes and booths did begin to appear from the late 1740s but before that it was nigh-on impossible to hold a genuinely private conversation in a coffeehouse (and still pretty tricky afterwards, as attested to by the later coffeehouse print below). To the left, we see a little Cupid-like boy in a flowing periwig pouring a dish of coffee à la mode — that is, from a great height — which would fuel some coffeehouse discussion or other.

Much of the conversation centred upon news:

chirped a pamphlet from 1672. As each new customer went in, they’d be assailed by cries of “What news have you?” or more formally, “Your servant, sir, what news from Tripoli?” or, if you were in the Latin Coffeehouse, “Quid Novi!” That coffeehouses functioned as post-boxes for many customers reinforced this news-gathering function. Unexpectedly wide-ranging discussions could be twined from a single conversational thread as when, at John’s coffeehouse in 1715, news about the execution of a rebel Jacobite Lord (as recorded by Dudley Ryder) transmogrified into a discourse on “the ease of death by beheading” with one participant telling of an experiment he’d conducted slicing a viper in two and watching in amazement as both ends slithered off in different directions. Was this, as some of the company conjectured, proof of the existence of two consciousnesses?

A Mad Dog in a Coffeehouse by the English caricaturist Thomas Rowlandson, c. 1800. Note the reference to Cerberus on the notice on the wall and the absence of long communal tables by the later 18th century - Source.

If the vast corpus of 17th-century pamphlet literature is anything to go by then early coffeehouses were socially inclusive spaces where lords sat cheek-by-jowl with fishmongers and where butchers trumped baronets in philosophical debates. “Pre-eminence of place none here should mind,” proclaimed the Rules and Orders of the Coffee-House (1674), “but take the next fit seat he can find” — which would seem to chime with John Macky’s description of noblemen and “private gentlemen” mingling together in the Covent Garden coffeehouses “and talking with the same Freedom, as if they had left their Quality and Degrees of Distance at Home.”

Talvez. But propagandist apologias and wondrous claims of travel-writers aside, more compelling evidence suggests that far from co-existing in perfect harmony on the fireside bench, people in coffeehouses sat in relentless judgement of one another. At the Bedford Coffeehouse in Covent Garden hung a “theatrical thermometer” with temperatures ranging from “excellent” to “execrable”, registering the company’s verdicts on the latest plays and performances, tormenting playwrights and actors on a weekly basis at Waghorn’s and the Parliament Coffee House in Westminster, politicians were shamed for making tedious or ineffectual speeches and at the Grecian, scientists were judged for the experiments they performed (including, on one occasion, dissecting a dolphin). If some of these verdicts were grounded in rational judgement, others were forged in naked class prejudice. Visiting Young Slaughter’s coffeehouse in 1767, rake William Hickey was horrified by the presence of “half a dozen respectable old men”, pronouncing them “a set of stupid, formal, ancient prigs, horrid periwig bores, every way unfit to herd with such bloods as us”.

But the coffeehouse’s formula of maximised sociability, critical judgement, and relative sobriety proved a catalyst for creativity and innovation. Coffeehouses encouraged political debate, which paved the way for the expansion of the electorate in the 19th century. The City coffeehouses spawned capitalist innovations that shaped the modern world. Other coffeehouses sparked journalistic innovation. Nowhere was this more apparent than at Button’s coffeehouse, a stone’s throw from Covent Garden piazza on Russell Street.

The figure in the cloak is Count Viviani of the figures facing the reader the draughts player is Dr Arbuthnot, and the figure standing is assumed to be Pope - Source.

It was opened in 1712 by the essayist and playwright Joseph Addison, partly as a refuge from his quarrelsome marriage, but it soon grew into a forum for literary debate where the stars of literary London — Addison, Steele, Pope, Swift, Arbuthnot and others — would assemble each evening, casting their superb literary judgements on new plays, poems, novels, and manuscripts, making and breaking literary reputations in the process. Planted on the western side of the coffeehouse was a marble lion’s head with a gaping mouth, razor-sharp jaws, and “whiskers admired by all that see them”. Probably the world’s most surreal medium of literary communication, he was a playful British slant on a chilling Venetian tradition.

As Addison explained in the Guardião, several marble lions “with mouths gaping in a most enormous manner” defended the doge’s palace in Venice. But whereas those lions swallowed accusations of treason that “cut off heads, hang, draw, and quarter, or end in the ruin of the person who becomes his prey”, Mr Addison’s was as harmless as a pussycat and a servant of the public. The public was invited to feed him with letters, limericks, and stories. The very best of the lion’s digest was published in a special weekly edition of the original Guardião, then a single-sheet journal costing one-and-a-half pence, edited inside the coffeehouse by Addison. When the lion “roared so loud as to be heard all over the British nation” via the Guardião, writing by unknown authors was beamed far beyond the confines of Button’s making the public — rather than a narrow clique of wits — the ultimate arbiters of literary merit. Public responses were sometimes posted back to the lion in a loop of feedback and amplification, mimicking the function of blogs and newspaper websites today (but much more civil).

"An excellent piece of workmanship, designed by a great hand in imitation of the antique Egyptian lion, the face of it being compounded out of a lion and a wizard." — Joseph Addison, the Guardião, 9 July 1713 - Source.

If you’re thinking of visiting Button’s today, brace yourself: it’s a Starbucks, one of over 300 clones across the city. The lion has been replaced by the “Starbucks community notice board” and there is no trace of the literary, convivial atmosphere of Button’s. Addison would be appalled.


The spots

Bubala

The day has finally come. Bubala’s long-heralded delivery service is up and running and you can get their entire Middle Eastern menu around the East End. That means you can get everything from their addictive laffa bread to halloumi with black seed honey to finish off in your oven at home. Order your veggie feast here.

Abeno

The okonomiyaki specialist is open seven days a week for delivery and collection, from 12 until 8pm. The Tokyo mix - pork, squid, and prawn - is our preferred pancake to start with, but don’t ignore the yaki-soba or the tempura either. They’re delivering across N, S, and W postcodes within 10 miles and you can order directly from the website.

Carousel

Carousel invite chefs from all over the world to cook in their kitchen for a week or so, and now they’ve launched their ‘Greatest Hits’ series for delivery and takeaway - inspired by dishes from all the chefs that have had a residency in the restaurant. The menu changes every couple of weeks and Mexican is the cuisine to kick things off. Check here for more details.

Daddy Bao

If you live around Tooting, then you probably already know about Daddy Bao. And if you don’t know about Daddy Bao, then you should absolutely be ordering shiitake mushroom bao, handmade gyozas, and lots more from this Taiwanese spot. It’s open Thursday - Sunday and you can order via apps or call 0203 601 3232.

Jamavar

Upmarket Mayfair spot Jamavar is delivering a fine dining menu of Indian food seven days a week. The menu ranges from the tandoor to biryanis, as well as larger group set menu orders. Head to the website for more details.

Vardo

The airy all-day Chelsea restaurant is offering a click-and-collect service on small plates like jamon croquettes, wedge salads, as well as pizzas and bowls.

Som Saa

One of London’s go-to Thai restaurants, Som Saa is now doing delivery its smack-in-your face regional Thai dishes. You can order classics like tod mon pla (fish cakes), som tam thai (green papaya salad), gaeng baa gai baan (jungle curry), and much more from here.

Cocotte

Rotisserie chicken pros Cocotte have a few locations in Hoxton, Notting Hill, and Parsons Green, and now they’re offering delivery and takeaway too. Head to their website to order whole chickens, roasted pepper salads, and other tasty bits.



Comentários:

  1. Gerard

    E o que fazemos sem suas ótimas idéias

  2. Kenelm

    Eu penso que eles estão errados. Precisamos discutir. Escreva para mim no PM, ele fala com você.

  3. Wicasa

    Peço desculpas, por não ajudar nada. Espero que aqui aqui ajude.

  4. Kevis

    Você comete um erro. Eu sugiro isso para discutir. Escreva para mim em PM.

  5. Gardakasa

    A questão é notável

  6. Maynard

    Posso sugerir visitar um site com um grande número de artigos sobre um tópico de interesse para você.

  7. Negul

    Peço desculpas por estar interrompendo você, gostaria de propor outra solução.

  8. Ewen

    ele está absolutamente certo



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